On the edge of the Atlantic，Newfoundland是北美大陸的盡頭也是太陽最先升起的起點，這裡有無數浪漫又可愛的事情發生，但它卻又那麼安靜僻遠，搞得我來加拿大這麼久幾乎不記得它的存在，直到這個地名重新進入視線我才如夢初醒般確定：這是我最想去的（國內）旅行目的地，比大名鼎鼎的班夫黃刀都更有吸引力。這當然離不開come from away遙遙創造的和這個地方的情感連結，我一想起紐芬蘭就在腦子裡狂唱I am an islander，落地機場最先留意到的也是gander的come from away演出廣告牌，離開時還在機場看到一座名為the Embrace的雕塑，紀念的正是911事件後當地人對世界各地中轉此處的落腳者釋出的關懷和善意。
而除去這層因素以外，紐芬蘭也一次又一次帶給我新的驚喜，google map上紐芬蘭領地形狀的一角像極了一隻加拿大鵝，Newfoundland and Labrador省原來是紐芬蘭犬和拉布拉多犬的命名起源，更別提格陵蘭島漂來的巨型冰山每年從它的沿岸經過、長得又像鸚鵡又像企鵝的萌鳥puffin在當地有最大棲息地、鯨魚也喜歡沿著這條海岸線覓食遷徙⋯⋯紐芬蘭在我眼裡簡直就是全加拿大最有意思的地方了。
就這樣懷著萬分期待的心情踏上了旅程，然後事無巨細地寫下了每一天的回憶：
Day 1 - St.John #
settle down #
六點的飛機迫使我們三點半就要彈跳起床，在渥太華機場先目睹了第一縷晨光。很想吐槽的是堂堂首府直飛其他城市的航線少得可憐，我們飛一趟St.John還得先搭個半小時短途飛機在Montreal轉機，把恐高又最驚失重感的sloth折磨得不輕。
午間到達St.John機場後先取車，這是我們第一次租車出行的roadtrip，先前在Costco/Hertz/Kayak多平台比價後預訂了四天$249的Toyota Corolla，性價比極高，開起來也很平滑舒適。流暢取車後先開去了By the Beach——顧名思義一家坐落在海灘邊的餐廳，主打炸魚薯條哈哈哈。雖然是很stereotype的英國佬無聊食物，但據說這間家庭餐廳的炸魚薯條全St.John第一好吃，其實我倆之前也沒吃過正宗的fish n‘ chips，不如給它一個機會。確實挺好吃的，新鮮出爐，鱈魚和薯條都超大份，兩個人share medium（兩條魚一份薯條）就夠了。好笑的插曲是進門前看到一隻海鷗很囂張地在一輛車的引擎蓋上踩來踩去，所有路過的人都忍俊不禁，還有人衝海鷗喊you‘re not invited，笑死。拍照發給朋友朋友說「我下輩子就這樣」，又笑一次。
妖風疾雨 湊活一日 #
這天下午原定的行程是去Signal Hill行trail。Signal Hill本身是國家歷史遺址，算是當地最標誌性的景點，一路開車上山的景色都特別美。登頂之後一面遠眺大西洋，一面俯瞰遍地散落彩色小房子的市區，景色盡收眼底，還有很多塊展板講解這個制高點的軍事要塞地位和歷史大事件，比如意大利發明家馬可尼在這裡接收到了世界上第一個跨大西洋無線電信號，還有個聽筒裝置給遊客聽當時的信號聲聽起來什麼樣。不過這天是紐芬蘭經典的妖風疾雨壞天氣，眼見天色沉沉都飄起了雨，我們只好臨時取消hiking計劃，在山頂的Cabot Tower室內逛了逛就匆匆離去。
然後趁雨停的間隙去Harbourside Park轉了轉，一個非常小的公園，有兩尊纽芬兰犬和拉布拉多犬的雕像，讀到展覽板上這一段things we can learn from dogs深以為然並覺得自己還蠻像狗。
晚餐因為沒提前預訂處處碰壁，之前收藏的幾家餐廳如The Merchant Tavern、Fish Exchange Kitchen & Wet Bar和The Adelaide Oyster House全部fully booked，walk-in至少要等半至一小時，索性隨機走進了一家日料店sun sushi，沒落座就聽到服務員在講中文lol。又一則好笑插曲是我找服務員想要幫忙拿點wasabi，張嘴說的卻是拿點sashimi，服務員愣在那裡想這個人怎麼回事又不吃all you can eat還想空手套刺身，還是sloth最先反應過來糾正了這個離譜口誤，我意識到發生了什麼之後好想找個地洞鑽進去⋯⋯
這天起得太早，半天都搭在路上，餘下的行程頹且隨意，早早就回了airbnb睡覺。
Day 2 - St.John #
老奶奶的姐妹情誼 #
睡了個飽覺滿血復活！在Classic Cafe East吃了一頓飽飽的brunch準備重回信號山hiking。吃飯的時候留意到後桌的兩個老奶奶吃到一半突然掏出相機開始給彼此拍照，兩個人不管是半瞇著眼按快門還是把手托在下巴上抿嘴微笑擺pose都好可愛，分不出是愛情還是友情，只覺得她們自然而然流露的情誼是珍貴深重的，像她們頭上的白髮一樣柔軟，旁觀者看了都覺得快樂。
Signal Hill的三條trail #
這天很幸運的陽光明媚，重新驅車上山，野心勃勃地準備走最長也是難度評級最高的North Head Trail。雖說難度評級在M-D之間但主要是階梯多，並不特別難走，而它其實也是最受遊客歡迎的一條trail，因為風景絕美，一頭是一望無際的海水，一頭是漫山遍野的綠意，高高低低的視野變換間聽取哇聲一片（好吧主要是我在哇）。我的右腳前陣子崴了剛好，因為這不是一條loop trail我們決定半途折返以免最後走得太累，略去了最後鄰崖的一段窄路。但我覺得沒走夠，回到山頂又去走Ladies Lookout和Centre to Summit Trail，主打一個雨露均霑，但每條路線都只走了一半。留下的遺憾就交給下一次旅行來補全，如果我是當地人我真的很願意常來這座山上徒步看風景。
我們在山頂還確實遇到了一個當地人，牽著一條半人高的紐芬蘭犬，吸引了無數遊客和他們一起合照，我不好意思上前所以只偷拍了一張。當時不知道這隻狗就是紐芬蘭犬，我還給它取了個外號叫大猩猩狗，這個壯碩的體型和黢黑厚重的毛髮看起來真的很大猩猩⋯⋯後來查證才發現紐芬蘭犬就長這樣，它還有個暱稱叫「溫柔的巨人」，因為性情友善親和，尤其喜歡和小孩子玩，歷史記錄中還有船難救人的英勇表現，是很好的狗狗！
下山後去附近的Quidi Vidi小漁村轉了轉，這裡出名的是Quidi Vidi Brewery的iceberg beer，用冰山水釀造的冰山啤酒據說更為清冽純淨，不過我倆都不愛喝酒，看了看人滿為患的餐廳就決定放棄體驗。事實上後來也在市區甚至其他城鎮的很多餐廳看到quidi vidi iceberg beer的選擇，不一定非要在出廠地喝。
citywalk #
這天最後的行程是downtown citywalk，從Terry Fox Monument走到Trans-Canada Highway 0公里標誌的起點，途中經過無數一排排明亮惹眼的彩色房子。這些彩色房子也是St.John最具標誌性的特色之一，它們有一個可愛的統稱叫Jelly Bean Row，因為Jelly Bean就是五顏六色的果凍豆糖果，下次想吃吃看呢。
鯊魚料理?? #
晚上吸取了昨天吃飯的教訓，早早就去Fish Exchange walk-in坐吧台位，總算是沒排隊。拿到daily features的菜單看到第一道菜就瞪大了眼，居然是鯊魚肉，grilled mako shark steak，一瞬間有種坐在潛水員戴夫的店裡的感覺⋯⋯描述的做法和原料都挺吸引人的，但淺搜了一下發現mako shark現在屬於瀕危動物，不明白為什麼這家店能賣，還是沒敢點。吃了當季的雪蟹和龍蝦，品不出新不新鮮就是正常的好吃，最喜歡的是作為配菜的sweet potato fries，最無語的是另一道配菜選了seasonal vegetables但七成都是胡蘿蔔，就算我愛吃胡蘿蔔也覺得是詐騙了。
Day3 - Trinity #
大西洋的海上日出 #
這天又起了個大早，因為想去Cape Spear這個北美大陸最東端的海角看最早的日出。看過太平洋和印度洋上的日出，這還是第一次看大西洋海平面上的太陽。六月的海岸還是寒風凜冽，非常慶幸我們全副武裝穿了羽絨服戴了毛線帽，不然真的吃不消。
日出很美，陽光灑落海面形成一條光帶正好有船隻從中心穿過，轉頭是未散的月色和崖上的燈塔輝映，我們從觀景台往上爬，才發現更高更遠處有好多長槍短炮的攝影師，從那個位置取景一定更漂亮。更驚喜的是遙望海面時遠處似乎出現了鯨魚換氣時噴出的水柱，可惜視線極限處看不清更多細節，下次再來要帶上望遠鏡。
前往Trinity小鎮 #
在St.John的行程就基本告一段落了，這天開了三個小時的車去下一個目的地——Trinity，一個漂亮又靜謐的海邊小鎮。啊在此之前要提一嘴開車途中經過一段雲霧繚繞的山野公路，雲越壓越低，開進去前有些忐忑，穿過去時只覺得是誤入仙境，好美。沒有相片，只能指望這樣一句文字描述最大程度保留我的記憶，都是可遇不可求的經歷。
小鎮信號不好，與其等著連網導航不如四處走走。其實整個小鎮不大也沒幾間餐廳，我們憑緣分走到Dock Marina門口就進去用餐，在seafood platter裡第一次吃到了了當地特色食物cod tongue，是讓我感到驚喜的口感，彈彈的很有韌性，下次還會想吃。
鯨魚和冰山 #
這天的重頭戲是提前一天預訂的Whale & Iceberg Boat Tour。我之前對要不要加入這個活動有些猶疑是因為聽說過國內潿洲島的追鯨亂象，很多完全是驚擾鯨群的破壞行為，非法非道德還有監管缺位，一堆人趨之若鶩只有鯨魚受傷。不過細看 Trinity Eco-Tours的網站就會知道他們是國際最大的鯨魚保育組織World Cetacean Alliance的合作夥伴，推廣負責任及可持續的觀鯨活動，外國的月亮是圓的，這才放心安排上了行程，我也很想碰碰運氣看看能不能遇到近距離的海上冰山。
能看到鯨魚還是冰山出發前都不會有定論，海上漂著漂著才會找到答案。有意思的是我和sloth坐在充氣快艇的船頭前兩個座位，與其說是座位不如說是個墩兒加個靠背，跨坐在上面頗有點在海上騎馬的風範。快艇加速時也特別刺激，船頭經常是向上翹起的角度，也更容易隨著海浪顛簸，單純當一個遊樂項目也不錯(?)。緊張了好一會兒後我還嘗試著放鬆身體感受海浪起伏的節奏，試圖進入一種天人合一的境界(?)。
出海後不久我們就在海平線的盡頭看到一處可疑的白點，起初以為是另一艘船隻，船長往那個方向卯足馬力開了好久我們才確定那是一座巨型冰山，足足開了個把小時才到達它附近。途中看了無數海鳥尤其是puffin滑掠過水面尋找獵物的動態，也有幸偶遇了一頭（沒聽清船長說是什麼種類）的鯨魚，只看到水下的身形巨大，水面上可見的只有頭頂和噴氣孔。船長可能是趕時間追冰山，我手機都還沒來得及掏出來就和鯨魚說了拜拜，但有霎那的相遇已經覺得幸運。
這趟行程的主角最終被確定為那座大冰山，通體純白，只有山腳不斷被海浪拍打的部分泛出藍綠色。我們360度環繞觀看了這座冰山，甚至還見證了海浪推打下它傾覆翻轉的過程——但水上面積還是沒怎麼變，畢竟海面上能露出的冰山一角不過是冰山全貌的八分之一。我還是在這次旅程中才了解到泰坦尼克號就是在紐芬蘭附近的水域撞到冰山沉沒的，St. John是離事發點最近的城市，船長還在那裡開玩笑說Iceberg viewing was a big thing until Titanic，黑色幽默了。但人們還是喜歡看冰山，一想到這是格陵蘭島成千上萬年前形成的冰川崩解後的碎片漂流到我眼前，依然如此壯麗，很難不感慨這是自然的神蹟。
Skerwink Trail的耶穌光 #
從海上回來後又去了Trinity附近的Skerwink Trail，這條步道被譽為全球最美的徒步路線之一，就衝這個名頭我就決心把它走完。實際上為了這兩天的hiking我早有萬全準備，出發前一天特地約了physio給我的易崴腳加了taping綁帶，還新買了一雙腳踝支撐力比較好的hiking boots，走下來還挺順利。這條trail出名的是壯觀的懸崖海景和海蝕地貌，徒步者有時還能直接眺望到近海的鯨魚或海豹，可惜我們沒遇上，只途徑一座擠滿了嘰嘰喳喳黑背大鷗的礁岩，遠遠聽著像青蛙吵架(?)。但我們還有別的收獲，一來是登高望遠又發現了早前追過的那座冰山在天際線化作一個白點，後來爬到lookout處回望港灣對面的燈塔和村莊，竟然看見陽光透過厚厚的雲層傾瀉下來形成一束束的光柱，sloth說這是女神光，後來一查發現更普遍的叫法是耶穌光，總之就是好神聖的美。
這條trail我們走了兩個多小時，走完一天也過得差不多了，直接開車前往這晚的住宿地Bonavista，一歇腳就累得走不出來了。不得不說的是我要大力推薦這兩晚在Bonavista的民宿，叫By The Sea Tourist Home，寬敞漂亮乾淨還有電子壁爐，除了隔壁房間會有另一戶遊客之外毫無缺點，如果再來Bonavista我還願意訂這一家。
Day4 - Bonavista #
另一座小冰山 #
這天的幸運從起床拉開窗簾開始，因為窗外正對海景，眼睛一掃就發現有塊白色可疑物體正在海上漂浮且離對岸很近，難道又是一座冰山？不敢相信這兩天如此好運，等不及sloth洗漱我就自己出門開車去對岸的海灘就近觀察，果不其然，看到的是一座已經融化得七七八八的迷你冰山，但我依然覺得興奮。從它的位置和移動方向看起來，這座冰山像是朝著我所在的海灘而來，最終會在岸上擱淺。
抱著這個信念，我這天反覆來了這個海灘四五次，就是為了確認冰山在不同時刻的狀態，也最終在黃昏的岸邊見證了它的消亡。好幾塊造型各異的冰山殘骸被海浪推到沙灘上，其中一塊特別美，像一條閃閃發光的魚尾。觸摸冰山碎片的感受也和摸普通冰塊不一樣，它的紋理、質地和形狀都是那樣特別，我摸了又摸，捨不得放手，最後揣了一塊帶回家留作紀念——當然在機場就已經化作冰水了，但沒關係我可以回家再凍起來！
關於海灘我還有話要說，不知道是因為被人為清理過還是地理環境因素，以前去過的海灘總是乾乾淨淨的，我還是第一次在海灘上看到那麼多野生型態的海草和海藻，乾燥的枯脆，濕潤的韌滑，體驗了很多新鮮的觸感。有一種海藻我沒拍到照片，但路過時覺得那個樣子像極了乾枯的海葡萄aka長莖葡萄蕨藻，又和潛水員戴夫夢幻聯動了。
Puffin Viewing #
前天晚上種草了一家叫sea breeze takeout的小店，在Elliston的sandy cove beach，我們餓著肚子過去卻吃了了個閉門羹。四下遠望也沒有第二個選擇，索性先去附近的Puffin Viewing Site觀鳥，這一兩個小時就成為了本日的最幸福時分。
這個地方以近距離觀賞puffin出名，海崖對面數米的距離就有一座成千上萬隻puffin棲息繁殖的鳥島，肉眼就可以觀察到它們的日常活動——但有條件的還是應該帶上望遠鏡或者長焦相機。我們什麼都沒帶只有一個手機，但有些puffin也願意飛過來這一側的陸地入鏡，有時離我們只有一兩米遠。我的破蘋果能拍到這個清晰度就已經很滿足了：
之前做攻略時看網圖已經覺得可愛，活生生的動態的puffin只會更萌更讓人傾倒。讓我們捧腹的一個瞬間是有隻puffin邁著小短腿走路走著走著一個趔趄，差點當眾表演一個撲街。有隻puffin喜歡埋頭叼草，但叼著草就在那裡發呆，完全不見任何築巢的動作。puffin的親親和打架都是拿喙碰來碰去，親親是兩隻puffin之間溫柔的摩挲動作，打架就通常有第三者在場動作也更激烈。據說puffin是終身單一配偶制，每年都會和同一伴侶飛回自己的出生地，真是可歌可泣。要不是肚子餓了得先去吃飯，我們會願意在這裡待更久。
返程的路上經過一家The Puffin Café就決定就近用餐，門前有很多puffin主題的裝飾和躺椅看著很漂亮，停靠的車也不少，但最大的雷點是上餐時間讓人等得天荒地老⋯⋯怪不得車多呢大家都沒等來自己那餐飯也走不了。整間店就兩個人，一個收銀兼服務，一個下廚兼服務，沒了，好離譜。我們和隔壁桌都等了至少一個小時才等來第一道appetizer。味道其實還不錯，但這個人手安排實在是太不尊重顧客的時間了，幾乎每桌客人都擺出了百無聊賴的怨色。聽說上菜久是當地通病，但我不信其它餐廳也有這麼誇張⋯⋯
這天之後去的兩個地標性景點是Dungeon Provincial Park和Cape Bonavista，但精力和興致都有些缺缺，打卡式參觀完雙拱門海蝕洞的地質景觀和岬角燈塔紅房子後就回去休息了。途中讓人精神一振的是遇到了好幾隻牧場放養的牛馬羊群，其中幾匹大馬特別俊美，我盯著盯著還目睹了人家尿尿的全過程，好失禮的人類，斯密馬賽。
五星好評的Boreal Diner #
晚上在Boreal Diner吃到了這次旅行或者說我們到加拿大以來的最滿意一餐。Bonavista的餐廳十個手指頭都數得過來，Boreal Diner是其中比較特別的一家，定位接近fine dining但又沒那麼貴和正式。
當天的five-course tasting menu有螃蟹有龍蝦有牛排，我們還加點了beef tartare和手工意麵，每一道都很好吃。有些原料和醬汁的搭配也特別有意思，比如龍蝦肉居然搭配了炙烤過的turnip chai tow kway（菜頭粿/蘿蔔糕），吃的時候只覺得是好一股熟悉又叫不出名字的鄉愁，在韌勁和脆感之間有一種微妙的平衡，又不膩，建議全世界蘿蔔糕都參考下這種改良做法。另一道焗捲心菜搭配的是Shanghai sauce，雖然我從小到大都沒聽過Shanghai sauce是什麼東西，一搜果然是西式料理的改良融合口味，但它的應用還蠻恰到好處的，比左宗棠雞強。five-course還包一道自由選擇的甜點，我被它的美貌吸引的lemon cake相比起來沒那麼好吃，但發揮了作為第二天早餐飽腹的實用價值。有點不好意思的是一套five-course tasting menu理論上好像是一人一set的，但我們想一起share服務員也沒給我們白眼，加點了兩個菜之後人均90刀已經吃得肚皮圓圓心滿意足。
Day 5- St.John #
回程 #
為了方便行程規劃我們這幾天的住宿安排是兩晚St.John兩晚Bonavista，最後一天再開3.5h的車回St.John還車和起飛，一上午就這麼過去了。可能是因為前兩天船上的海風吹得太強勁，行程的尾聲我已經有喉嚨痛的跡象，最後一天更是整顆頭都昏昏沉沉。即使如此在St.John的最後一餐飯還是吃了炸雞，因為Mary Brown’s就是發家於紐芬蘭的連鎖炸雞品牌，總要慕名一試本地風味。我還記得下飛機後那條過道廣告牌上Mary Brown’s的廣告語也很好笑，大意是你以為紐芬蘭出名的是海鮮嗎？想不到吧赫赫赫赫。
最後一天沒什麼好寫的，唯一的意外是我們掐著12點到機場租車櫃檯放下鑰匙之後半晌才想起來不對，我的備用手機和一袋冰山水落車裡了。還好sloth及時想起來這茬，和工作人員溝通之後又把它們拯救了回來，感恩的心！
未竟清單 #
我很確信我不會只來一次紐芬蘭，做攻略的過程中還記下了一些此次無法被加入行程的目的地，我們下次再見：
- Gros Morne National Park：紐芬蘭最出名的國家公園，有壯麗的冰蝕峽灣和地質地貌，適合多住兩天
- Twillingate：「冰山之都」，有更大的機率看見形狀各異的大型冰山
- Cape St. Mary’s Ecological Reserve：適合觀鳥，全北美最大型的塘鵝棲息地之一